cosa fare per aver un FN2 da montagna ?

Premessa: per vivacizzare
Questo thread lo apro per fare un po' di chiacchericcio da bar spicciolo, per ora non ho assolutamente soldi per pensare anche solo a iniziare a modificare la mia CTR...

Qua dentro ho letto un sacco di ottimi consigli per modificare l'FN2 per uso pista, ma la maggior parte delle piste sono in pianura, mentre dalle mie parti le piste sono saliscendi su e giu' per i monti

Per cui mi chiedevo, come procedereste voi nell'elaborazione di una FN2 per un uso sui passi di montagna ?[**]

Premetto che la vettura deve rimanere cmq usabile anche nella guida di tutti i giorni.. e gradirei anche che i consumi nella guida di tutti i giorni restassero invariati, che gia a usarla sui monti non riesco mai a fare meno di 10Lx100km.. Si parla quindi di migliorare l'assetto principalmente.

1) pensavo a prendere i dadi camber eibach (in honda non mi trovano il codice prodotto, e tanto costano uguale) e chiudere di quanto ? 1°, 1.5° ?
Questi, visto il costo abbordabilissimo pensavo di prenderli subito... abitando in montagna cmq anche nella guida di tutti i giorni la spalla e' piu' sollecitata rispetto a chi fa autostrada/strade veloci... io penso che chiudere 1° con vettura stock sia l'ideale per recuperare un po' di consumo uniforme sulla gomma...

2) Premesso che un ghiera troppo rigido e' adatto alla pista ma non alla strada dove le sconnessioni sono maggiori (quindi lo escluderei).. ammo di serie + molle ribassate ? Molle + ammo regolabili in durezza (tipo i Koni gialli) ? tutto di serie ?

3) Cerchi in lega: Cercando ovviamente la leggerezza e rimanendo sui 18", che misura consigliereste di canale ? non e' meglio avere la spalla un po' meno tirata rispetto a un uso piu' pistaiolo ?

4) Freni: upgrade dischi e pastiglie con pinza originale puo' bastare, o e' per forza necessario un impianto maggiorato ? non esistono convogliatori d'aria per i freni opzionali ?

5) Autobloccante: JDM o Quaife ? il JDM se la cava bene nel misto stretto o serve qualcosa di ancora piu' tecnico ?

6) Cambio: una coppia conica piu' corta quanto inciderebbe sui consumi nell'uso giornaliero secondo voi ? Considerate che qua da me non ci sono strade dove superare i 150/160km/h, ne ci sono assolutamente autostrade e/o anche solo strade a doppia corsia (bel posto la Valtellina per le infrastrutture... in effetti dicono che se impari a guidare qui, sei bravo )



[**]: ovviamente si parla SEMPRE di strade chiuse al traffico, in occasioni di gare ufficiali allestite con le dovute norme di sicurezza. (disclaimer paraculo )

Premesso che l'FN2 non mi sembra nata per essere una vera auto da montagna, sarà un paradosso ma una mini S o una 500 Abarth mi sembrano gia piu indicate per lo scopo, sia per il passo corto, i tanti kg in meno e la spinta del tubo o volumetrico anche sotto, comunque:

1) approvata la correzzione della campanatura, e dagliene fin che ti permettono i dadi. Gli Honda ti permettono di recuperare 1°, gli Eibach non li conosco. Per certo montanto bulloni metrici da M12 (se ricordo bene) recuperi di piu, ma non oltre 1.5 2 °. Dovresti provare una configurazione e usare la macchina per almeno 2-3000 kmin modo da verificare un buon compromesso di usura tra l'interno e l'esterno del battistrada.

2) Tutto di serie, l'assetto originale è gia abbastanza rigido, se lo irrigidisci ulteriormente potresti migliorare (non saprei quanto) fin che l'asfalto è liscio e perfetto, ma sullo sconnesso perderesti motricità, e non è che ne abbiamo da vendere sulla FN2 senza LSD.
Forse, e dico forse miglioreresti con un assetto regolabile, tarandolo in modo che le ruote copino il piu possibile il terreno, e questo non vuol dire necessariamnte irrigidirlo.

3) Secondo la mia opinione un canale piu largo fa lavorare la spalla piu inclinata, e di conseguenza flette meno, ma stiamo parlando di un 225/40, che gia di suo non spancia se si guida correttamente, quindi non so se la spesa varrebbe la pena.

4)Convogliatori pronti da montare penso che non esistano ma potresti crearteli in vetroresina, se la sai lavorare, copiando piu o meno la presa dinamica della driven crazy.
Cambiando pastiglie, dischi e sopratutto tubi migliori bene, ma il top lo sai anche te che lo ottieni cambiando anche le pinze. Dipende da te quanto ti attacchi ai freni.

5) JDM senza alcun dubbio

6) le marce son gia molto corte cosi, se le accorci ancora di piu diventa insopportabile ogni volta che esci da quell'ottovolante di strade che hai nei tuoi dintorni, poi sta a te giudicare se portare pazienza (e i tappi nelle orecchie) nei viaggi ti verrà ripagato nella guida di tutti i giorni.

Questo è solo il mio parere, forse alcuni punti sono scontati, ma l'ho buttata qui

Provo a darti la mia ricetta:
1 grado di camber per ruota, lsd, gomme semislik, impianto frenante con pinze 4 pompanti (spoon) o dei 330mm tipo le d2 con paste ds2500 , assetto ori, conica ori, scarico da 60 interno, aspirazione e ecu.
Hai pronto un bel muletto

evo type-r ha scritto:Provo a darti la mia ricetta:
1 grado di camber per ruota, lsd, gomme semislik, impianto frenante con pinze 4 pompanti (spoon) o dei 330mm tipo le d2 con paste ds2500 , assetto ori, conica ori, scarico da 60 interno, aspirazione e ecu.
Hai pronto un bel muletto

Dani sempre estremo te, eh?!? :-D

1) ok camber, in montagna ti serve
2) io lascerei ammo stock, al massimo molle progressive. Cambia invece le boccole mollicce stock e (non so se per la Fn2 le facciano) vai di antirollio maggiorate, meno evidenti ma più efficaci del 90% delle modifiche sceme che si fanno sugli assetti
3) con le 225/40 r18 credo che la misura di canale giusto sia in dubbiamente l'8 pollici. Se trovi dei 18 ex gara (magari leggeri ed in magnesio) li prendi con 4 soldi, li sbomboletti ed hai un ottimo prodotto.
4) Un upgrade dischi e pastiglie (e tubi e liquido serio) con pinza originale puo' bastare. Per la montagna non ti serve un 8 pompanti ma, chiaro, averlo non guasterebbe. Idem per un buon impianto 4 pompanti. Per la cronaca il 90% delle CTR che ho visto impiegate in gare in salita ha su le pinze stock (ok che sono più leggere, però...)
5) Autobloccante JDM e vai di sovrasterzo.
6) Cambio: la FN2 stock monta una 5,06 (16/81) contro la 4,76 della Ep3 (17/81) che compensa il pneumatico di maggior diametro e l'ingrassamento generale, secondo me...

in montagna ? dovresti ridurre il peso della macchina...

Perilmeglio2 ha scritto:

evo type-r ha scritto:Provo a darti la mia ricetta:
1 grado di camber per ruota, lsd, gomme semislik, impianto frenante con pinze 4 pompanti (spoon) o dei 330mm tipo le d2 con paste ds2500 , assetto ori, conica ori, scarico da 60 interno, aspirazione e ecu.
Hai pronto un bel muletto

Dani sempre estremo te, eh?!? :-D

1) ok camber, in montagna ti serve
2) io lascerei ammo stock, al massimo molle progressive. Cambia invece le boccole mollicce stock e (non so se per la Fn2 le facciano) vai di antirollio maggiorate, meno evidenti ma più efficaci del 90% delle modifiche sceme che si fanno sugli assetti
3) con le 225/40 r18 credo che la misura di canale giusto sia in dubbiamente l'8 pollici. Se trovi dei 18 ex gara (magari leggeri ed in magnesio) li prendi con 4 soldi, li sbomboletti ed hai un ottimo prodotto.
4) Un upgrade dischi e pastiglie (e tubi e liquido serio) con pinza originale puo' bastare. Per la montagna non ti serve un 8 pompanti ma, chiaro, averlo non guasterebbe. Idem per un buon impianto 4 pompanti. Per la cronaca il 90% delle CTR che ho visto impiegate in gare in salita ha su le pinze stock (ok che sono più leggere, però...)
5) Autobloccante JDM e vai di sovrasterzo.
6) Cambio: la FN2 stock monta una 5,06 (16/81) contro la 4,76 della Ep3 (17/81) che compensa il pneumatico di maggior diametro e l'ingrassamento generale, secondo me...

Ma che estremo, questo è l' ABC....
Comunque mi son dimenticato 4 cerchi leggeri.
Per le boccole, tornassi indietro non le cambio piu'...troppo sbattimento.

figata sto thread

@Perilmeglio2: cosa intendi per "Autobloccante JDM e vai di sovrasterzo"

allora le viti eccentriche eibach le monto io e chiudono fino a -1.75°
per i cerchi ti consiglio di prendere i più leggeri (oz,tenzoR ecc ecc)
autobloccante Jdm va benissimo
freni,se vuoi mi contatti via pm che sto già facendo i miei e ti dico un paio di cose ^_^

motore basta solo una rimappa con flashpro e uno scarico un po più aperto...

gia così ti arrampichi bene sulla roccia...
poi se vuoi di più è un altro discorso!

cmq concordo in pieno con akula...se hai già il posto per fare i ciulini alla sera,togli i sedili posteriori ^_^

io diciamo sto in una zona praticamente da montagna,che dire con reflesh ..scarico remus, e paste ferodo ds 2500 va benissimo ..e arrampica bene..x gli oz e' vero li ho avuti e in effetti migliora parecchio...

grazie rega', vedo che bene o male mi ero messo gia sulla buona strada, ma qualche consiglio in piu' non fa mai male

i bulloni eibach sono gia stati ordinati, aspetto il pacco a casa a giorni

il primo step da fare cmq mi sa che sono i freni (e relativi cerchi in lega se occorrono tassativamente i distanziali)..

Interessante il discorso delle boccole e delle barre antirollio, anche se un po' mi frena l'esperienza che ho avuto con la mia prima auto (una Opel Corsa B): con antirollio maggiorate e kit boccole powerflex sul bagnato era diventate estremamente sensibile, bastava veramente un niente per girarsi anche ad andature comuni...

master ha scritto:cmq concordo in pieno con akula...se hai già il posto per fare i ciulini alla sera,togli i sedili posteriori ^_^

Ehhh non e' il posto che manca *eunmondodifficile*parararararararaaa*

Intanto leva tutto il superfluo compreso la panca posteriore vedrai come migliori!!

minima spesa massima resa....

Hondata
Skatalizzatore
4 ds2500

questa è la base... poi da li pian piano si possono fare tutte le migliorie e gli accorgimenti....

problemi#zero ha scritto:minima spesa massima resa....

Hondata
Skatalizzatore
4 ds2500

questa è la base... poi da li pian piano si possono fare tutte le migliorie e gli accorgimenti....

si infatti quello che avevo fatto...solo ho rimesso il kat per nn aver problemi..senza il kat va di piu agli alti e perde a mio parare un po di contropressione ai bassi...con il kat va un po di piu ai bassi ma meno agli alti..

CristianoSalvadori1985 ha scritto:

problemi#zero ha scritto:minima spesa massima resa....

Hondata
Skatalizzatore
4 ds2500

questa è la base... poi da li pian piano si possono fare tutte le migliorie e gli accorgimenti....

si infatti quello che avevo fatto...solo ho rimesso il kat per nn aver problemi..senza il kat va di piu agli alti e perde a mio parare un po di contropressione ai bassi...con il kat va un po di piu ai bassi ma meno agli alti..

mi dovete spiegare cos'è e a cosa serve questa famosissima contropressione...
Come fa un tappo a dare vantaggi, anche solo a 3000 giri??? In qualsiasi caso i gas li frena! e le perdite di carico aumentano e dato che se le cucca l'albero motore per spingere i gas l'unica certezza è che la potenza all'albero cala. Poi che sia da calibrare la centralina se si skatalizza per ottimizzare la miscela, gli anticipi e/o incroci è un altro paio di maniche...

Posso capire che magari su certe auto si peggiora in basso perchè manca una cosa che secondo la ECU dovrebbe esserci, però si peggiora perchè la mappa non è più adeguata alla configurazione, non perchè manca sta contropressione che fa miracoli...

vtec_lover ha scritto:

CristianoSalvadori1985 ha scritto:

problemi#zero ha scritto:minima spesa massima resa....

Hondata
Skatalizzatore
4 ds2500

questa è la base... poi da li pian piano si possono fare tutte le migliorie e gli accorgimenti....

si infatti quello che avevo fatto...solo ho rimesso il kat per nn aver problemi..senza il kat va di piu agli alti e perde a mio parare un po di contropressione ai bassi...con il kat va un po di piu ai bassi ma meno agli alti..

mi dovete spiegare cos'è e a cosa serve questa famosissima contropressione...
Come fa un tappo a dare vantaggi, anche solo a 3000 giri??? In qualsiasi caso i gas li frena! e le perdite di carico aumentano e dato che se le cucca l'albero motore per spingere i gas l'unica certezza è che la potenza all'albero cala. Poi che sia da calibrare la centralina se si skatalizza per ottimizzare la miscela, gli anticipi e/o incroci è un altro paio di maniche...

ovviamente quoto.... la storia della contropressione può funzionare sui clio rs o sulle 206rc perchè se ne và a puttane, buca, tira indietro ecc ecc ma su k20 contropressione è un vocabolo che non esiste... nel tuo caso cristiano mancava la prima cosa che ho elencato Hondata intesa come "flashpro"

sara' stata la reflesh che non e' adatta allora..ai bassi andava meno

ragazzi che stornzate state dicendo?!?!

qui forse manca un po di conoscenza sul motore....

leggetevi questo articolo... magari vi aiuta un po!

http://www.engineweb.it/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=52

Per me andava un pelo di piu a tutti i regimi, anche s'e ripeto, un pelo....naturalmente con la mappa giusta...

Io che sto in strade sali e scendi lo sentivo bene ai bassi andava meno

Lucky ha scritto:ragazzi che stornzate state dicendo?!?!

qui forse manca un po di conoscenza sul motore....

leggetevi questo articolo... magari vi aiuta un po!

Mi dispiace dirvelo ragazzi ma è davvero così....mi ci spaccarono il culo all'esame di insegnante di scuola guida!